Шемах - путь Воды и Камня
Добавлено: Чт сен 10, 2009 4:49 pm
Шемах - путь Воды и Камня
Константин Б.Серафимов
www.soumgan.com
30 августа 2009 года
Кажется, что все было давным-давно.
Не может быть, что только сегодня утром мы пересекли границу, а вчера - вот в это время! - тряслись на пыльном пикапчике-тойоте по желтой дороге среди черных камней, и водитель-бедуин улыбался нам из-под куфии - белая молния зубов на темном облаке лица:
- Ти? Кафи? Гашиш?
- Ноу, ноу! Тэнк ю!
- Алеский! Ю - Али-Баба!
- Шахерезада! - смеется наш друг и проводник в мире Шемаха и бедуинов Леша.
- Алеский? - удивляюсь я. - А мне все кажется, что они говорят "русский, русский"! Как тот спелеолог-кубинец звал меня на школе по безопасности во Враце: "Эй, русский! Ду ю вонт ту дринк?" Хочешь выпить?"
- Арабы букву икс читают как "ск" - поясняет улыбчивая Ника. - Алескандрия, например, вот и - Алеский.
Шемах выпускает нас неохотно, шаг за шагом наших измученных каменистой тропой ног...
Розово-вишневая чадра заката уже опускается на черненое каменной пудрой лицо предгорий. И только зубчатая стена гор с проломами каньонов еще выкрашена золотом.
И это оттуда мы вышли?
Черные паруса бедуинских палаток треплет ветерок, скользя по лицу запахом дыма, овечьего помета, жилья...
Наверно так пахнут кочевые стоянки всех народов - будь то казахские или монгольские юрты, абхазские коши или вот эти бедуинские стойбища.
Чугунные от мокрых веревок рюкзаки падают в кузов, набиваемся сверху.
- Гоу! Поехали!
Как мы попали сюда?
Какие века нисходят к нам на этих равнинах?
С чего начинается Дорога
А казалось, этому не быть, не случиться - все шло как-то наперекосяк.
Вначале пришлось перекраивать все расписание курсов по вертикальной технике, чтобы выкроить этот уик-энд.
А за день до отъезда вдруг выяснилось, что мой даркон - заграничный паспорт, пропал. Исчез, канул, растворился в домашнем вещекладе без надежды на возвращение.
- Мне Инна говорит, - смеется Зеев, - не переживай! Любочка что-нибудь обязательно придумает!
- И придумала!
- Вот и я говорю - что мы без наших женщин? Даже какой-то комплекс развивается!
Лю действительно спасла наше участие в этой экспедиции, утащив меня по утру в Хайфу - за новым паспортом. Несмотря на мой скепсис, чудо свершилось! Три часа - и с новым паспортом в кармане я стоял на пороге новых приключений.
Ну - где в былых местах могло такое быть?
Израиль - благодатная страна парадоксов...
Ничего не ясно - куда идем, как называется каньон, сколько в нем отвесов, есть ли вода и можно ли ее пить?
Ориентир один - Иордания.
И еще есть легенда. История и интрига.
Двумя неделями раньше наш проводник Леша не смог пройти один из отвесов этого каньона. Не смог навесить веревку - не оказалось ни одной подходящей точки закрепления, и в итоге чуть ли не полдня выбирался из каньона в обход. Пробился, обошел, но вот нынче хочет свести счеты с непокорным, пригласив тяжелую артиллерию - Зеева.
А Зеев позвонил мне.
Ника и Леша
Так-так-так! Упаковываю "кузню" всеми возможными примочками для навески, а в глубине сознания дрожит тоненький голосок:
"Не то ты делаешь, совсем не то..."
Но почему?
Зеев что-то говорил о скальных крючьях, и я даже добыл у Эдика стальной уголок подходящего размера, но с другой стороны - к чему? Судя по фотографиям Иорданских каньонов - это известняки, может быть, песчаники. А в таком случае, что может быть лучше добрых испытанных "спитов"?
«Не то ты собираешь, совсем не то...»
Откуда берет информацию наше подсознание?
Я еще качу на велосипеде по улочкам Крайот в поисках магазинчика, где можно было бы прикупить гидромешки, а между тем Дорога уже подхватила меня и всех нас, еще разрозненных, еще занятых каждый своим делом, но уже стекающих в единое русло, как ручейки в лоно потока.
Слава с Глебом уже катят по вечерним шоссе к нам, на север, чтобы подхватить нас с Лю на борт. Зеев с Инной собираются в Хайфе. Еще неведомые нам Леша с Никой явно тоже где-то в сборах. Дома Лю упаковывает в сумку что-то вкусненькое, а я вот не могу купить водонепроницаемую упаковку. Каньон-то, по уточненным разведданным - с водой.
Нет в Израиле такого слова - гидромешок!
Логично. Нет воды и не от чего защищаться.
Какой такой павлин-мавлин? Тарьте полиэтиленовые мешки, дамы и господа. Все, что удается раздобыть - это два крохотных мешочка под документы и фотоаппарат. И то - хлеб!
«Маавар гвуль»
Пробка под Зихрон-Яковом выпускает из тисков Славкин форд как раз вовремя, чтобы мы не опоздали к встрече на Чек-Посту более, чем на двадцать минут.
- Привет!
- Здравствуйте!
- Знакомьтесь: Леша, Ника.
- А это Слава и Глеб.
Мы сразу симпатизируем друг другу - все ввосьмером.
Это так ощутимо, что пространство вокруг нас почти зримо наполняется желто-зеленым доброжелательным сиянием. Но времени в обрез - мы рискуем опоздать к закрытию границы, и тогда...
- По машинам?
- Поехали!
Ночь за окнами авто пестрит огнями. Красная река машин перед нами, слепящие сполохи встречных. Яркие рекламные росчерки, освещенные дома и магазинчики поселений, черные профили лесистых обочин, летящих навстречу.
За рулем Глеб, Слава рядышком, мы не устаем обмениваться новостями и междометиями - мы не виделись целую неделю, соскучились...
Впереди с неукоснительной аккуратностью ведет свой ситроен Зеев. Катим следом с непривычной для нашего экипажа скоростью 90 километров в час.
Едем и гадаем - куда?
"Маавар гвуль" - пограничный переход "Нахаль Ярден", возникает перед нами через какой-то час после начала пути. Мы успели!
Вытряхиваемся из машин, ставим их во временные стойла.
- Ой! - вздыхает Слава. - Лучше бы на своих...
Но там, за ночной границей уже ждут нас заказанные Лешей такси. В это, как и в сам факт перехода какой-то мифической границы, пока совершенно не верится. Вернее, осознается разумом, но чувства не желают воспринимать происходящее - уж очень все необычно.
Нагруженные рюкзаками и сумками втекаем в зону контроля. Пустынно. Мало желающих посетить братское королевство в эти дни.
Первым делом облепляем окошечко обменника.
Куплю дина-ар!
Что почем?
Шесть с полтиной шекеля за золотой? Нет, шесть семьдесят пять. И то потому, что покупаем много, а то и все семь. Прям, евро какой-то...
Покупаем по 20 динаров на нос. С интересом рассматриваем купюры и квитанции.
Все для нас кажется сувениром!
Вертим головами и сверкаем вспышками до тех пор, пока ретивый паренек с пушкой не пресекает это занятие как раз в момент, когда Глеб выцеливает объективом общественный туалет рядом с "дьюти-фри": оно и понятно - наверняка объект большого стратегического значения.
Но низя, так низя.
Следующая остановка - касса на выезде.
Хочешь выехать из Израиля? Плати 70 шекелей.
Но это пока еще Израиль.
Купив визу, суем паспорта на контроль в следующем коридорчике. Симпатичные девушки с русскими фамилиями улыбаются нам из-за стекла, при этом внимательно всматриваясь в лица.
- Константин? Пожалуйста...
Автобус распахивает двери и грузовые люки.
- На той стороне будут подбегать такие зелененькие - рюкзаки поднести, - инструктирует Леша. - Не давайте! За все деньги надо платить. Они и багажники для этого открывают.
Да, народу не густо, могли бы и в салоне станцевать...
Покупаем билеты на автобус... все еще за шекели, аж за 4 «шакала» с носа.
И вот поплыли огоньки за окнами, какие-то ворота, заборы, вышки...
Не успели выехать - уже приехали!
Нас встречает улыбчивый король Абдалла - на плакате, конечно, но зато в большом количестве копий. Нет стены, где бы Правитель не топорщил в улыбке щеголеватые усики. Причем король-папа непременно соседствует с молодым наследником. Трогательное семейное согласие.
Да-а, как-то все вокруг стало строже и скуднее.
И так напоминает Среднюю Азию...
Но... Хочешь в Иорданию? Плати 10 динаров! Обширная табличка-прейскурант не делает различия между жителями большинства стран, и только граждане Ливии, Южной Африки и Японии пользуются исключительными льготами. Интересная компания!
- Япона? Бесплатно, пожалуйста!
- Не кладите деньги в паспорта, - инструктирует нас Леша. - А то каждый иорданский чиновник подумает, что вы даете ему взятку!
Не кладем. Получаем штампики в дарконы и отправляемся на досмотр. Впрочем, многочисленные железки в наших рюкзаках на рентген-просвет не выглядят угрожающе, и мы попадаем в объятия усатенького - под короля, офицера.
Леша невозмутимо отвечает по-английски.
- Куда едем? В Вади Рам.
"В Вади Рам? - переглядываемся мы. - О, как!"
- Это условное слово - Вади Рам! - сообщает Инна. - Туда все едут, и мы тоже туда. А куда на самом деле - их не касается...
Вот это по-нашему!
- Проводник? Нет, не нужен! - невозмутимо качает головой Леша. - У нас группа меньше 10 человек, по правилам не положено, не имеют права.
Таможня разыгрывает маленький спектакль - один идет звонить в полицию, в надежде, что мы сломаемся. Но мы непробиваемо похохатываем, и через пару минут он возвращается с дежурной улыбкой и пожеланиями приятного пребывания в этой стране.
Никак все?
Хренушки!
До свободы - КПП на выезде - еще с полкилометра хорошей асфальтовой дороги. Хотите бесплатно? Топайте пешком!
- Садимся, садимся! - маячит Леша. - Динар с человека, это не деньги...
Мы падаем в такси и ровно за минуту преодолеваем последнее препятствие. Граница позади, мы – в Иордании.
Константин Б.Серафимов
www.soumgan.com
30 августа 2009 года
Кажется, что все было давным-давно.
Не может быть, что только сегодня утром мы пересекли границу, а вчера - вот в это время! - тряслись на пыльном пикапчике-тойоте по желтой дороге среди черных камней, и водитель-бедуин улыбался нам из-под куфии - белая молния зубов на темном облаке лица:
- Ти? Кафи? Гашиш?
- Ноу, ноу! Тэнк ю!
- Алеский! Ю - Али-Баба!
- Шахерезада! - смеется наш друг и проводник в мире Шемаха и бедуинов Леша.
- Алеский? - удивляюсь я. - А мне все кажется, что они говорят "русский, русский"! Как тот спелеолог-кубинец звал меня на школе по безопасности во Враце: "Эй, русский! Ду ю вонт ту дринк?" Хочешь выпить?"
- Арабы букву икс читают как "ск" - поясняет улыбчивая Ника. - Алескандрия, например, вот и - Алеский.
Шемах выпускает нас неохотно, шаг за шагом наших измученных каменистой тропой ног...
Розово-вишневая чадра заката уже опускается на черненое каменной пудрой лицо предгорий. И только зубчатая стена гор с проломами каньонов еще выкрашена золотом.
И это оттуда мы вышли?
Черные паруса бедуинских палаток треплет ветерок, скользя по лицу запахом дыма, овечьего помета, жилья...
Наверно так пахнут кочевые стоянки всех народов - будь то казахские или монгольские юрты, абхазские коши или вот эти бедуинские стойбища.
Чугунные от мокрых веревок рюкзаки падают в кузов, набиваемся сверху.
- Гоу! Поехали!
Как мы попали сюда?
Какие века нисходят к нам на этих равнинах?
С чего начинается Дорога
А казалось, этому не быть, не случиться - все шло как-то наперекосяк.
Вначале пришлось перекраивать все расписание курсов по вертикальной технике, чтобы выкроить этот уик-энд.
А за день до отъезда вдруг выяснилось, что мой даркон - заграничный паспорт, пропал. Исчез, канул, растворился в домашнем вещекладе без надежды на возвращение.
- Мне Инна говорит, - смеется Зеев, - не переживай! Любочка что-нибудь обязательно придумает!
- И придумала!
- Вот и я говорю - что мы без наших женщин? Даже какой-то комплекс развивается!
Лю действительно спасла наше участие в этой экспедиции, утащив меня по утру в Хайфу - за новым паспортом. Несмотря на мой скепсис, чудо свершилось! Три часа - и с новым паспортом в кармане я стоял на пороге новых приключений.
Ну - где в былых местах могло такое быть?
Израиль - благодатная страна парадоксов...
Ничего не ясно - куда идем, как называется каньон, сколько в нем отвесов, есть ли вода и можно ли ее пить?
Ориентир один - Иордания.
И еще есть легенда. История и интрига.
Двумя неделями раньше наш проводник Леша не смог пройти один из отвесов этого каньона. Не смог навесить веревку - не оказалось ни одной подходящей точки закрепления, и в итоге чуть ли не полдня выбирался из каньона в обход. Пробился, обошел, но вот нынче хочет свести счеты с непокорным, пригласив тяжелую артиллерию - Зеева.
А Зеев позвонил мне.
Ника и Леша
Так-так-так! Упаковываю "кузню" всеми возможными примочками для навески, а в глубине сознания дрожит тоненький голосок:
"Не то ты делаешь, совсем не то..."
Но почему?
Зеев что-то говорил о скальных крючьях, и я даже добыл у Эдика стальной уголок подходящего размера, но с другой стороны - к чему? Судя по фотографиям Иорданских каньонов - это известняки, может быть, песчаники. А в таком случае, что может быть лучше добрых испытанных "спитов"?
«Не то ты собираешь, совсем не то...»
Откуда берет информацию наше подсознание?
Я еще качу на велосипеде по улочкам Крайот в поисках магазинчика, где можно было бы прикупить гидромешки, а между тем Дорога уже подхватила меня и всех нас, еще разрозненных, еще занятых каждый своим делом, но уже стекающих в единое русло, как ручейки в лоно потока.
Слава с Глебом уже катят по вечерним шоссе к нам, на север, чтобы подхватить нас с Лю на борт. Зеев с Инной собираются в Хайфе. Еще неведомые нам Леша с Никой явно тоже где-то в сборах. Дома Лю упаковывает в сумку что-то вкусненькое, а я вот не могу купить водонепроницаемую упаковку. Каньон-то, по уточненным разведданным - с водой.
Нет в Израиле такого слова - гидромешок!
Логично. Нет воды и не от чего защищаться.
Какой такой павлин-мавлин? Тарьте полиэтиленовые мешки, дамы и господа. Все, что удается раздобыть - это два крохотных мешочка под документы и фотоаппарат. И то - хлеб!
«Маавар гвуль»
Пробка под Зихрон-Яковом выпускает из тисков Славкин форд как раз вовремя, чтобы мы не опоздали к встрече на Чек-Посту более, чем на двадцать минут.
- Привет!
- Здравствуйте!
- Знакомьтесь: Леша, Ника.
- А это Слава и Глеб.
Мы сразу симпатизируем друг другу - все ввосьмером.
Это так ощутимо, что пространство вокруг нас почти зримо наполняется желто-зеленым доброжелательным сиянием. Но времени в обрез - мы рискуем опоздать к закрытию границы, и тогда...
- По машинам?
- Поехали!
Ночь за окнами авто пестрит огнями. Красная река машин перед нами, слепящие сполохи встречных. Яркие рекламные росчерки, освещенные дома и магазинчики поселений, черные профили лесистых обочин, летящих навстречу.
За рулем Глеб, Слава рядышком, мы не устаем обмениваться новостями и междометиями - мы не виделись целую неделю, соскучились...
Впереди с неукоснительной аккуратностью ведет свой ситроен Зеев. Катим следом с непривычной для нашего экипажа скоростью 90 километров в час.
Едем и гадаем - куда?
"Маавар гвуль" - пограничный переход "Нахаль Ярден", возникает перед нами через какой-то час после начала пути. Мы успели!
Вытряхиваемся из машин, ставим их во временные стойла.
- Ой! - вздыхает Слава. - Лучше бы на своих...
Но там, за ночной границей уже ждут нас заказанные Лешей такси. В это, как и в сам факт перехода какой-то мифической границы, пока совершенно не верится. Вернее, осознается разумом, но чувства не желают воспринимать происходящее - уж очень все необычно.
Нагруженные рюкзаками и сумками втекаем в зону контроля. Пустынно. Мало желающих посетить братское королевство в эти дни.
Первым делом облепляем окошечко обменника.
Куплю дина-ар!
Что почем?
Шесть с полтиной шекеля за золотой? Нет, шесть семьдесят пять. И то потому, что покупаем много, а то и все семь. Прям, евро какой-то...
Покупаем по 20 динаров на нос. С интересом рассматриваем купюры и квитанции.
Все для нас кажется сувениром!
Вертим головами и сверкаем вспышками до тех пор, пока ретивый паренек с пушкой не пресекает это занятие как раз в момент, когда Глеб выцеливает объективом общественный туалет рядом с "дьюти-фри": оно и понятно - наверняка объект большого стратегического значения.
Но низя, так низя.
Следующая остановка - касса на выезде.
Хочешь выехать из Израиля? Плати 70 шекелей.
Но это пока еще Израиль.
Купив визу, суем паспорта на контроль в следующем коридорчике. Симпатичные девушки с русскими фамилиями улыбаются нам из-за стекла, при этом внимательно всматриваясь в лица.
- Константин? Пожалуйста...
Автобус распахивает двери и грузовые люки.
- На той стороне будут подбегать такие зелененькие - рюкзаки поднести, - инструктирует Леша. - Не давайте! За все деньги надо платить. Они и багажники для этого открывают.
Да, народу не густо, могли бы и в салоне станцевать...
Покупаем билеты на автобус... все еще за шекели, аж за 4 «шакала» с носа.
И вот поплыли огоньки за окнами, какие-то ворота, заборы, вышки...
Не успели выехать - уже приехали!
Нас встречает улыбчивый король Абдалла - на плакате, конечно, но зато в большом количестве копий. Нет стены, где бы Правитель не топорщил в улыбке щеголеватые усики. Причем король-папа непременно соседствует с молодым наследником. Трогательное семейное согласие.
Да-а, как-то все вокруг стало строже и скуднее.
И так напоминает Среднюю Азию...
Но... Хочешь в Иорданию? Плати 10 динаров! Обширная табличка-прейскурант не делает различия между жителями большинства стран, и только граждане Ливии, Южной Африки и Японии пользуются исключительными льготами. Интересная компания!
- Япона? Бесплатно, пожалуйста!
- Не кладите деньги в паспорта, - инструктирует нас Леша. - А то каждый иорданский чиновник подумает, что вы даете ему взятку!
Не кладем. Получаем штампики в дарконы и отправляемся на досмотр. Впрочем, многочисленные железки в наших рюкзаках на рентген-просвет не выглядят угрожающе, и мы попадаем в объятия усатенького - под короля, офицера.
Леша невозмутимо отвечает по-английски.
- Куда едем? В Вади Рам.
"В Вади Рам? - переглядываемся мы. - О, как!"
- Это условное слово - Вади Рам! - сообщает Инна. - Туда все едут, и мы тоже туда. А куда на самом деле - их не касается...
Вот это по-нашему!
- Проводник? Нет, не нужен! - невозмутимо качает головой Леша. - У нас группа меньше 10 человек, по правилам не положено, не имеют права.
Таможня разыгрывает маленький спектакль - один идет звонить в полицию, в надежде, что мы сломаемся. Но мы непробиваемо похохатываем, и через пару минут он возвращается с дежурной улыбкой и пожеланиями приятного пребывания в этой стране.
Никак все?
Хренушки!
До свободы - КПП на выезде - еще с полкилометра хорошей асфальтовой дороги. Хотите бесплатно? Топайте пешком!
- Садимся, садимся! - маячит Леша. - Динар с человека, это не деньги...
Мы падаем в такси и ровно за минуту преодолеваем последнее препятствие. Граница позади, мы – в Иордании.